Gear for Image

디지탈 카메라에서는 종횡비(화면의 가로세로 비율)를 선택할 수 있습니다.

종횡비를 선택할 수 없는 카메라도 있는데 없는 것보다는 있는게 낫습니다. 물론 요즘은 포토샵에서 쉽게 편집할 수 있기때문에 

굳이 처음부터 비율 계산하지 않고 촬영한 후 나중에 자르면 되지만 마음가짐과 의도에서부터 차이가 납니다.처음부터 의도적으로 구도를 감안해서

촬영하는 것과 아닌 것은 근본적인 차이가 있습니다.처음부터 제대로 촬영하지 않는다는 것은  그만큼 피사체를 분별하고 판단하는 능력이 없다는 반증이 됩니다.

올림푸스 OM-D E-M5에서는 종횡비를 3:2,16:9 및 1:1로 선택할 수 있습니다.저도 기본적으로 4:3보다는 3:2가 안정감이 있어서 선호합니다.때로는 16:9도 상당히 끌립니다.E-M5에서 원래 종횡비인 4;3이 아닌 다른 종횡비를 선택시에는 화소 손실이 있습니다.그림으로 보면 다음과 같습니다.

4;3이 아닌 3;2를 선택시에는 원래 화소의 88.9%만 사용할 수 있고,16:9 선택시에는 75%,그리고 1:1 선택시에도 75%만 사용하는 것이 됩니다.

원래 포맷이 3:2인 일반 DSLR의 경우에 다른 종횡비를 선택시 어떨지도 계산해 봤습니다.

4:3을 선택시 88.9%,16;9 선택시 88.4%,그리고 1:1 선택시 가장 손실이 커서  66.7%만 사용할 수 있습니다.

위 그림에서 보면 포서드 비율의 경우 어떤 종횡비를 선택해도 지나치게 심한 손실은 없습니다.3:2 종횡비를 갖는 DSLR의 경우 다른 종횡비에서는 손실이 적은데 비해 1:1 선택시 심한 손실이 생김을 볼 수 있습니다.

이러한 종횡비는 개인의 취향에 따라,그리고 피사체에 맞춰 선택하면 됩니다.저도 거의 선택하지 않고 사용했는데 앞으로 많이 활용해야겠습니다.

아래는 동일 이미지를 포토샵에서 각각 다른 종횡비로 잘라 본 이미지입니다.느낌이 어떻게 다른지 스스로 판단해 보시기 바랍니다. 

4:3 원본 사이즈

3:2 4608x3072=14.16MP

16:9 4608x2592=11.94MP

1:1 3456x3456=11.94MP

http://photographylife.com/how-to-properly-sharpen-images-in-lightroom

출처: http://www.luminous-landscape.com/techniques/ten_commandments_of_cinematography.shtml

1.주밍하지마라.주밍은 그냥 초짜 티내는거다.물론 유용하거나 가끔 필요할 때도 있을 것이지만 가능하면 사용하지 마라.

2.자동 초점은 끄고 수동으로 맞춰라.아무리 AF가 좋아도 찍는 동안 헤맬 때가 있고 중요한 순간에 초점을 놓치면 최악이다.

3.자동 노출을 꺼라.M 모드로 설정하고 셔터 속도,조리개 및 ISO를 수동으로 설정해라.의도하지 않은 노출 변경은 아주 보기 싫다.

4.카메라에서 채도를 "내추럴" 또는 비슷한 저채도 모드로 설정해라.표준 모드는 거의 대부분 채도나 대비가 지나치다.

5.영화처럼 보이길 원한다면 가능하면 24FPS와 1/50초로 촬영해라.이 경우 스포츠나 일부 액션에는 적합하지 않지만  영화의 느낌이 나는 움직임을 보여준다.60FPS와 1/125초의 셔터 속도를 쓰면 비디오처럼 보이게 한다-그게 원하는 것이거나 빠른 액션을 촬영하는 경우라면 좋다.

6.가변 ND 필터를 사용하여 렌즈로 들어오는 광량을 조절함으로써 원하는 셔터 속도와 조리개로 맞춰라.햇빛이 세다고 f16으로 맟추면 아주 꼴불견이다.그러나 그 상황에서는 셔터 앵글(프레임 레이트 2배의 속도,즉 24FPS로 1/50초)때문에 그렇게 밖에 할 수 없다-ND 필터가 없다면.ND 필터는 좋은걸 쓰고 싸구려는 쓰지마라-쓰레기다.

7.카메라는 천천히 움직여라.패닝은 그 시점에서 필요하다고 생각하는 것보다 훨씬 느리게 해야한다.그게 중요하다.실험해 봐라.

8.삼각대,모노포드, 또는 작은 휴대용 삼각대도 모두 좋은 생각이다.가능하면 손에 들고 찍지는 말고 어쩔 수 없이 손에 들고 찍을 경우에는 광각 렌즈를 사용하고 카메라에 손떨림방지 기능이 있다면 사용해라.

9.가능하면 외부 디지탈 오디오 레코더를 사용해라.내장 마이크와 프리 앰프는 대부분 최악이다.작은 레코더는 작은 볼헤드를 사용해서 카메라 악세사리 슈에 쉽게 장착할 수 있다.편집시 카메라가 기록한 주변 트랙으로 고품질 오디오와 동조시켜라.당신 비디오 제품을 사람들이 감상할 때  좋은 음질이 50% 를 차지한다.

10.카메라로 동영상과 스틸 이미지를 동시에 기록하지마라.둘 다 망친다.동영상과 스틸 이미지는 카메라 세팅이 아주 다르므로 동일한 렌즈 마운트를 사용하는 카메라 2대로 따로 찍는 것이 가장 낫다.이렇게 하면 금방 바꿔 찍을 수 있고 렌즈도 필요할 때마다 교체할 수 있다.

(사족)11.찍기 전에 찍는 동안 찍은 후에 말하고자 하는 스토리를 항상 생각해라.

※약간의 오역이 있을 수도 있습니다. 

http://anthonymorganti.com/2013/07/21/learn-lightroom-part-1-quickstart/#chitika_close_button

▶센터 칼럼은 무조건 없는게 안정적이다? 원리적으로는 맞는 말이긴한데 없으면 약간의 높낮이 조절하는데 다리 세 개를 다 풀고 조여야해서 너무 불편함.특별히 바늘 끝 같은 흔들림도 없는 완벽함을 추구한다면 센터 칼럼 없는게 낫지만 실용적으로 요즘 카메라의 기능상 센터 칼럼이 있어도 기술적으로 해결할 수 있는 카메라가 많다-전자 셔터라든가 저진동 모드 같은 기능을 사용하면 센터 칼럼 차이를 커버할 수 있다.

▶고가 삼각대가 무조건 좋다? 싸구려 중국산 삼각대보다 지쪼 같은 메이커 제품이 좋은건 맞다.그러나 중가 중국산 삼각대도 고급 삼각대랑 실용상 차이는 없다고 할 수 있다.만듦새가 절대 허접하지도 않고 지지력도 충분히 좋다.센터 칼럼 아래에 달린 고리에 웨이트를 달고 전자 셔터 등의 기능을 활용하면  소형 삼각대도 충분히 진동을 방지할 수 있다.다만 악조건에선 대형 삼각대가 유리한건 당연.

▶미러 쇼크나 셔터 쇼크에 의해 발생하는 진동을 흡수하는 능력은 나무>카본>금속 순으로 좋다.나무가 좋기는 하지만 지나치게 부피가 크고 무거워서 실용성은 떨어짐.스튜디오 같은 곳에서 사용하면 뽀대내기는 좋음.실용적으로는 가벼운 카본이 좋다.

▶차량이 지나가는 교각에선 삼각대도 소용없다.차량 진동이 삼각대에 그대로 전달되기 때문에 장노출 해봤자 다 흔들린다.나무로 된 바닥이 있는 전망대도 사람이 걸어 다닐 때는 그 발구름 진동이 그대로 삼각대에 전달되므로 사람이 다니지 않을 때에나 삼각대를 사용해야 함.

▶시멘트 바닥이나 딱딱한 바닥에서 스파이크 사용을 자제해야 한다.그 이유는 뾰족한 스파이크 끝이 바닥과 밀착되지 않아서 미러 쇼크나 셔터 쇼크 등을 흡수하지 못하기 때문이다.고무 발의 경우는 미세한 진동은 흡수하므로 딱딱한 바닥에선 고무 발이 낫다.

▶바람 불 땐 센터 칼럼 아래에 있는 고리에 웨이트를 달아도 큰 도움이 안된다.그 웨이트 자체가 바람에 흔들리기 때문.그런 경우 바닥에 웨이트를 두고 끈으로 웨이트와 고리를 연결하는게 나음.

▶긴 렌즈나 무거운 렌즈 중에서 삼각대 소켓이 없는 경우가 있는데 그럴 경우 무게 중심이 치우쳐 진동에 민감하게 반응한다.요즘은 몇몇 메이커에서 그런 용도에 사용할 수 있는 도구가 나온다.

◇ http://reallyrightstuff.com/Items.aspx?code=LongLensPkgs&key=cat

◇ http://f-asia.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=67&category= + http://f-asia.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=29&category=  또는 http://f-asia.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=28&category=

◇ http://www.filmnara.co.kr/shop/dvProduct.phtml?pid=PD4e11c50bb83de&pcode=832&prvs=446&newm=&meuChek=

카메라에 조금 아는 분들은 미러 쇼크에 대해서는 대부분 인지하고 있습니다.

미러 쇼크란 SLR 카메라에서 미러가 올라가면서 만든 충격이 카메라를 흔들어서 노출된 이미지가 흔들리게 하는 것을 의미합니다.

이러한 미러 쇼크를 방지하기 위해서 대부분의 DSLR 카메라는 미러업 기능이 있습니다.미러 쇼크만 방지해도 이미지 블러가 대부분

방지됩니다.그러나 초접사나 현미경 촬영 또는 (초)망원 촬영시 취약 셔터 속도에서는 셔터 쇼크 조차도 이미지 흔들림의 원인이 됩니다.

사실 셔터 쇼크에 대해서는 잘 모르는 유저가 많습니다.

제가 DSLR 카메라로 테스트한 바에 따르면 셔터 쇼크도 분명하게 체감할 수 있었습니다.아래는 소니 A58 리뷰시 작성한  내용의 일부로서 셔터 쇼크의 영향에 대해 기술한 것입니다.

위의 비교한 모든 이미지에서 셔터 쇼크가 미세하지만 구분할 수 있을 정도로 이미지 선명도에 영향을 미침을 알 수 있습니다.위 테스트 말고도 예전에 삼각대 테스트하면서 비교한 자료도 있습니다만 자료를 찾기 귀찮아 이미지는 올리지 않고 아래 링크로 대신합니다.

http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=user_review&page=1&divpage=5&ss=on&keyword=2204&select_arrange=headnum&desc=asc&no=32910

DSLR에서 나타나는 셔터 쇼크가 미러리스에도 발생할 수 있는가 의문인 분도 있을겁니다.결론부터 말하자면 분명히 셔터 쇼크의 영향이 있으며

오히려 더 심각할 수 있습니다.SLR의 경우 셔터 작동 원리는 다음과 같습니다(미러업한 상태를 전제로 이야기합니다).

                                                                                     릴리즈 버튼 누름/셔터 열림/센서 노출됨/셔터 닫힘

여기서 셔터 쇼크는 셔터 열림에서 발생합니다.한편 미러리스의 경우는 셔터가 작동하지 않는 상태에서는 셔터가 항상 열려 있습니다.그래야 라이브로

이미지를 볼 수 있기 때문이죠.따라서 미러리스는 셔터 작동 과정이 SLR과는 다릅니다.미러리스의 셔터 작동 순서는 다음과 같습니다.

                                                                            릴리즈 버튼 누름/셔터 닫힘/셔터 열림/센서 노출됨/셔터 닫힘/셔터 열림

위에서 보시다사피 미러리스는 셔터 작동 과정이 좀 복잡합니다.여기서 문제가 되는 것은 첫번째 셔터 닫힘입니다.DSLR의 경우에는 셔터 열림 충격이 영향을 미치는데 반해 미러리스에서는 첫 셔터 닫힘의 충격이 크다고 추정되는데 그것은 셔터의 이동량이 많아서 충격이 그만큼 큰 것으로 생각됩니다.즉 완전히 센서가 노출된 상태에서 셔터가 센서면을 전체적으로 덮어버리면서 충격이 꽤 발생하는 것으로 보여집니다.상황을 더욱 악화시키는 것은 바디나 렌즈의 손떨림방지 기구입니다.손떨림방 방지 기구는 파워를 켜면 제자리를 잡는데 파워를 끄고 흔들어보면 달그락거립니다.즉 카메라나 렌즈 내에 고정된 채 유지되는 것이 아니라 유동적으로 자리잡고 있는데 미러리스 카메라의 경우 소형화로 인해 부품 자체가 소형화되어 있기 때문에 진동에 더욱 취약한 것으로 추정하고 있습니다.올림푸스 OM-D E-M5에 저진동 모드가 들어가 있는게 첫 셔터 닫힘의 충격이 상당함을 반증하고 있습니다.굳이 필요없다면 넣을 이유가 없는 기능입니다.파나소닉의 경우도 GH3와 G5만 저진동 모드가 있습니다.

여기서 주목할 내용은 그러면 첫번째 셔터 닫힘의 충격은 저진동 모드로 방지할 수 있다고 치고 첫번째 셔터 열림의 충격은 없느냐입니다.제 생각엔 있다고 봅니다만 현재 제가 가지고 있는 OM-D E-M5로는 입증 불가라는 것입니다.전자 선막 기능 옵션이 있다면 OM-D E-M5의 첫번째 셔터 열림 충격의 테스트가 가능하지만 전자 선막 기능이 없기 때문에 테스트 자체가 불가능하기 때문이죠.결론적으로 이미지 완성도를 더욱 높이 위해서는 올림푸스 미러리스에도 전자 선막 기능이 들어가야 한다고 봅니다.파나소닉은 전자 선막 기능의 대안으로 E-Shutter 기능이 있습니다만 한계가 있습니다.

이전글 참고: ▶ http://lcap.tistory.com/entry/Shutter-Shock-of-OMD-EM5

                  ▶ http://lcap.tistory.com/entry/OMD-EM5%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%85%94%ED%85%A8-%EC%87%BC%ED%81%AC%EB%A5%BC-%EC%A4%84%EC%9D%B4%EA%B8%B0-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EC%8B%A4%EC%A7%88%EC%A0%81%EC%9D%B8-%EB%8C%80%EC%B1%85

미러리스 셔터 쇼크에 대한 글 출처:▶ http://cameraergonomics.blogspot.com.au/2012/09/micro-43-shutter-shock-revisited-omd-em.html

                                                ▶ http://cameraergonomics.blogspot.com.au/2012/05/micro-four-thirds-shutter-shake.html

                                                ▶ http://cameraergonomics.blogspot.com.au/2012/11/banish-shutter-shock-blur.html

노파심에서 이야기합니다만 제가 셔터 쇼크를 위 글에서 처음 알았던 것이 아닙니다-위의 삼각대 리뷰 링크나 A58 리뷰 글을 보면 충분히 알 수 있겠지만.위 출처 글에서 원인이 무엇인지 정도를 확인한 것입니다.나머지는 안봐도 아는 내용인데 짜집기니 어쩌니하는 언급은 하지 마시길.제가 셔터 쇼크에 대해 선구자니 뭐니 따위의 소리도 듣고 싶지도 않습니다.이미 사진계에 알려진 셔터 쇼크가 미러리스에서 크게 문제가 될 수 있고 실제로 파나소닉 45-200mm를 테스트해보니 아주 실감나게 경험하였기에 확실히 하고자하는 의미 밖에 없습니다.

                                                                                         파나소닉 45-200mm f4-5.6 셔터 쇼크 재테스트 

SLR클럽 올림푸스 포럼에 마이크로포서드 망원줌의 셔터 쇼크 테스트를 유저분들에게 부탁했는데 참여율이 너무 저조해 어떤 유의할만한 경향은 도출하지 못했습니다.전혀 없다는 경우가 2건,있다는 경우가 1건으로 렌즈나 카메라 조합에 따라 있을 수도 있고 없을 수도 있다는 애매한 결론을 내려야 할 상황입니다.제가 가진 파나소닉 45-200mm f4-5.6을 다시 한번 테스트해 봤습니다.아래에서 보는 바와 같이 제 렌즈에서는 분명히 셔터 쇼크 증상이 나타납니다.

위 테스트에서는 셔터 속도를 1/125초로만 했는데 그 이유는 일정한 조건을 맞추기 위해서입니다.셔터 쇼크가 분명히 나타났기 때문에 다른 셔터 속도에서는 테스트할 필요가 없었고요.다음에 다른 마이크로포서드 망원줌 렌즈를 구하게 되면 테스트해 볼 예정입니다.어찌되었건 미러리스에서도 셔터 쇼크가 존재하는 것은 확인이 되었기 때문에 올림푸스나 파나소닉 마이크로포서드 카메라에도 선막 전자 셔터가 도입되기를 바랍니다.망원줌 렌즈 사용시 기존 마이크로포서드 카메라에선 저진동 모드가 있는 카메라는 저진동 모드를 사용하시고 그런 기능이 없는 카메라는 셔터 쇼크에 취약하다고 알려진 1/20초～1/200초의 셔터 속도 범위는 피하는 것이 최선입니다.제가 셔터 쇼크를 거론하는 것은 다른 의도는 전혀 없습니다.아무리 셔터 쇼크가 존재한다고 주장해 봤자 기존 카메라를 개조할 수 있는 것도 아니고 달리 방법이 없기 때문이죠.다만 앞으로 나올 마이크로포서드 카메라에는 선막 전자 셔터나 더욱 바람직하게는 글로벌 셔터가 도입되기를 바랍니다.

선막 전자셔터의 이해: http://www.mhohner.de/newsitem2/efcs

셔터 쇼크에 대한 글: http://1000wordpics.blogspot.kr/2013/10/mirror-slap-versus-shutter-shock.html

dpreview의 셔터 쇼크 테스트: http://www.dpreview.com/reviews/olympus-pen-e-p5/13

dpreview의 셔터 쇼크 관련 유저 글: http://www.dpreview.com/forums/post/51488975

E-M1의 셔터 쇼크 관련 유저 글: http://hardware.forumsee.com/a/m/s/p12-19188-0311712--has-shutter-shock-problem.html

※롤링 셔터와 글로벌 셔터 http://www.youtube.com/watch?v=alXQWGyX3xk

※참고로 저도 E-M1에 올림푸스 9-18mm와 파나소닉 35-100mm f2.8을 물려 사용하면서 셔터 쇼크와 유사한 이상 현상을 경험했습니다.

사진을 많이 보관하다보면 나중에 찾기 힘든 경우가 많습니다.

촬영하고 바로바로 파일 이름을 관리해 주면 나중에 찾기가 상당히 수월합니다.

자신의 용도에 따라 이름을 붙이는게 편하겠죠.예를 들면 카메라별로 D700 000001, D700 000002, D700 000003... 식으로 이름을 붙이거나

렌즈별로 Nikon 24-70N 000001,000002,000003...식으로 이름을 바꿔 보관하면 나중에 찾기 아주 편할겁니다.

파일명 일괄 변경 프로그램이 없나 검색해 보니 Darknamer란 프로그램이 눈에 띄어 사용해 보았는데 상당히 간단하고 편하네요.

프로그램을 다운 받아서 설치하면 다음과 같은 창이 나타납니다.한글 프로그램이고 직관적이라 이해하기는 아주 쉬워 보입니다.

실제로 한번 파일 이름을 변경해 보겠습니다.

우선 상단에서 "파일"을 클릭하여 "경로목록에 파일 추가하기"를 띄웁니다.그래야 이름 변경할 파일을 불러올 수 있으니까요.

파일이 뜨면 시프트키를 사용하여 전부 선택해 주고 열기를 클릭합니다.

창에는 현재이름,바꿀이름 및 파일위치가 나타납니다.저는 이름을 완전히 바꿀거라 일단 왼쪽 메뉴에서 "이름지우기"를 눌러 기존 파일명을 다 지웁니다.

바꿀이름을 보면 확장자만 남기고 기존 파일명은 사라졌습니다.

새로운 이름을 붙여야 하기 때문에 왼쪽 메뉴에서 번호붙이기를 누르면 다음과 같은 창이 뜹니다.

위에서 자리수는 숫자 단위를 말합니다.1 자리수는  0,1,2,3....9까지를 말하고 2자리수는 10...99까지를,3자리수는 100...999입니다.

자리수는 파일 갯수를 예상하여 정하면 되겠죠.지금은 테스트니 3 자리수로 해봤습니다.시작값은 파일명이 시작되는 숫자를 말합니다.

예를 들어 처음 이름을 붙이는거라면 1부터 시작하는게 보통이겠죠.기존 파일명에 연달아 사용할려면 그 다음 번호를 시작 번호로 해야겠죠.

저는 처음 테스트니 1부터 시작하겠습니다.확인을 누르니 아래와 같이 일괄 변경되네요.

위 그림처럼 파일명이 변경되었지만 아직 실제로 변경된건 아니고 미리보기입니다.파일명 변경을 완료하려면 왼쪽 메뉴 제일 위의

"변경적용"을 눌러주어야 변경이 완료되므로 "변경적용"을 클릭하면 아래와 같이 실제로 변경할건지 확인 창이 나타납니다.

확인을 누르면 파일 이름이 변경되었다는 창이 나타납니다.

이로써 파일명은 완전히 변경된 겁니다.

이 프로그램의 장점은 한글이고 직관적이라 아주 쉽고 포터블 프로그램이라 USB 등의 이동식 메모리에 담아 아무데서나 사용할 수 있다는 점입니다.

위에서 언급한 내용 외에도 다양한 파일명 변경 방법을 사용할 수 있으며 확장자도 변경할 수 있으니 용도에 따라서 활용해 보시기 바랍니다.

참고로 이 프로그램은 Darkwalker님이 제작한 프로그램입니다.아래 링크로 가서 우상단의 첨부파일을 다운 받아서 사용하시면 됩니다.

http://blog.naver.com/darkwalk77/70027450806

어도비 포토샵 버젼이 최신일수록 초보자에겐 불편한 점도 있습니다.

대표적인 것으로는 이미지 여러개를 포토샵 창에 한번에 불러들이면 다음과 같이 이미지가 겹쳐 뜨는 것이죠.일일이 분리하기도 참 번거롭습니다.

저렇게 뜨는게 편한 분들도 있긴 하겠지만  많은 분들이 불편해할 겁니다.이 문제는 간단하게 설정에서 해소할 수 있습니다.Edit>Preferences>Interface에서 다음과 같이 Open Documents as Tabs를 체크 해제해주면 다음부터는 여러 이미지를 한꺼번에 불러도 이미지가 각각 따로 뜹니다.

또 하나 불편한 점은 포토샵에서 폰트 사용시 선택한 폰트가 중간에 갑자기 굴림체나 다른 폰트로 바뀌어 버리는 일인데 이것도 아주 짜증나죠.

이 문제도 Edit>Preferences>Type에서 다음과 같이 Enable Missing Glyph Protection을 체크 해제해주면 다시는 그런 일이 일어나지 않습니다.

※glyph의 정의는 다음 링크 참조하세요: http://en.wikipedia.org/wiki/Glyph