우선 이 미니 삼각대는 원래 이름은 SC05K입니다.B&H와 국내 수입처인 벤로코리아에서는 테이블포드라는 이름을 쓰고 있더군요.테이블에서 사용하기 좋은 테이블 삼각대로 생각하고 이름을 지은 것 같습니다.
이 미니 삼각대는 말 그대로 아주 가벼운 미니 삼각대로서 카본으로 만들었고 볼헤드(FS20)도 기본 장착되어 나옵니다.기본적으로 상당히 미려하며 가방이나 포켓에 휴대하기 좋은 사이즈와 무게라 포켓 삼각대라고도 할 수 있으며 여행용 삼각대로도 괜찮아 보입니다.특히 볼헤드는 노보플렉스 스타일(일반 볼헤드를 뒤집은 스타일)인데 크기에 비해서 체결력이 상당히 좋은 편입니다.아주 편리한 파노라마 기능도 갖추어져 있고요.자세한 내용은 아래 동영상을 보시기 바랍니다.
보시다시피 레드인데 노을색이라고 할 수 있습니다.주 용도는 하늘을 노을색으로 꾸미기 위한 것입니다.제일 짙은 부분은 위에 흰 글자가 표시되어 있어서 쉽게 구분할 수 있습니다.그라데이션이 끝나는 부분(색이 점점 옅어져서 사라지는 부분)은 아래 이미지와 같이 필터 프레임 외부에 흰점 두 개로 표시되어 있습니다.이와 같이 표시가 되어 있기 때문에 사용시 헷갈리지 않습니다.
필터 포장은 다음과 같습니다.
이 필터의 장점은 자석식이라는 것입니다.쉽게 뗏다 붙였다 할 수 있어서 편의성이 상당히 좋습니다.자석도 생각보다 강해서 쉽게 떨어지지 않습니다.작은 충격엔 끄떡도 안합니다.자석식이라 그라데이션 방향도 마음대로 조정할 수 있습니다.
위 이미지에서 벤로 자석식 GND 레드 필터를 시그마 아트 50mm에 장착해 보았는데 렌즈 필터 사이즈가 77mm라 마그네틱 업링(82-77mm)를 사용해서 장착했습니다.마그네틱 업링을 돌려서 렌즈에 장착하고 필터를 갖다대면 착 하고 달라 붙습니다.사용하지 않을 때는 그냥 힘주어 떼어 내면 됩니다.
실제 사용시 효과를 보겠습니다.
밋밋한 하늘이 노을색으로 바뀝니다.다만 이러한 효과는 인위적이라고 느낄 수 있어서 호불호가 있을 것이기 때문에 본인 취향에 따라 결정하면 됩니다.위 이미지의 경우 하늘에 특별한 색이 없기 때문에 비교적 효과가 괜찮아 보입니다만 아무 하늘에나 사용하면 어색할 수 있습니다.
위 이미지의 경우 본래 하늘색이 파란 색이라 노을색과 혼합되어 보라색 비슷한 어정쩡한 색으로 표현되어 그다지 어울리지 않습니다.따라서 하늘이 파란색일 경우에는 사용하지 않는 것이 낫다고 봅니다. 몇 가지 예를 더 보겠습니다.겨울이라 특별히 갈만한 곳이 없어서 옥상에서 간단히 담아 봤습니다.
한가지 문제가 되는 점은 망원에서 주변부 화질이 역력하게 저하되는 것 같습니다.올림푸스 E-M5 Mark III에 12-100mm F4 PRO를 물려서 테스트했는데 광각에선 특별한 화질 저하를 느낄 수 없었지만 망원인 100mm(FF에선 200mm 상당)에선 주변부 화질이 흐려집니다.위 이미지 마지막 두 이미지를 클릭해서 크게 보시면 주변부 화질이 떨어지는게 확실히 보입니다.다만 마지막 이미지는 주변부 디테일이 별로 없어서 잘 구분되지 않긴 합니다.망원부 화질 저하는 제가 가진 필터만의 문제(불랑)인지 아니면 공통적인 문제인지 나중에 좀 더 자세히 체크해 보도록 하겠습니다.
참고로 이 필터는 광학 유리가 아닌 레진(수지)으로 만든 필터라고 합니다.노을색 외에도 그린과 블루 GND도 나와 있습니다.
※12/22일 추가
근처 산에 가서 올림푸스 E-M5 Mark III+12-100pro 렌즈 조합으로 주변부 해상력 저하를 테스트해 봤습니다.12mm~35mm(FF에서는 24mm~70mm 상당)에서는 주변부 화질 열화가 눈에 크게 띄지 않았으나 50mm~100mm(FF에서는 100mm~200mm 상당)에서는 주변부 화질이 많이 떨어지는데 망원으로 갈수록 더 심해 보입니다.아래는 오늘 담아 본 이미지입니다.
↑벤로 마그네틱 GND 레드 필터를 사용했지만 비교적 자연스러워 보입니다.잘 사용하면 크게 티나지 않네요.↑역시 하늘에 푸른색이 있는 부분은 색이 부자연스럽게 보입니다.
렌즈교환식 카메라 대비 폰카의 유일한 장점은 HDR입니다.사실 폰카는 센서가 워낙 작아서 DR도 극히 좁습니다.그래서 폰의 연산 능력을 활용하여 HDR로 좁은 DR을 커버하고 있습니다.같은 장소에서 동일 피사체를 렌즈교환식 카메라와 폰(HDR을 켠 상태)으로 담아보면 폰카가 명암을 담는 범위가 오히려 더 넓습니다.즉 하일라이트가 잘 날아가지 않습니다.발색도 폰카가 아주 많이 대중적으로 맞춰 놓아서 카메라로 담은 것보다 보기 좋은 경우가 많고요.
저는 풍경 담을 때 S10의 초광각(13mm 상당)을 아주 많이 활용합니다.박진감 있는 표현이 가능하기 때문이죠.다만 S10의 초광각 렌즈는 주변부 해상력이 아주 좋지 않습니다.그 점이 가장 치명적인 단점이라고 봅니다.그래서 진지하게 쓰기에는 무리가 있는 화질이죠.그래도 재미로 쓰기에는 나쁘지 않습니다.어차피 폰에서 보거나 PC에서 봐도 작게 리사이즈된 상태로 보기 때문에 별 문제가 안됩니다.문제는 폰으로도 제대로 구도 잘 잡아서 담은 이미지는 상당히 끌릴 수 밖에 없는데 이게 큰 카메라로 담았더라면 하는 아쉬움이 생기기도 합니다.그래서 더욱 아쉽죠.주변부 화질만 받쳐주고 디테일 좀 뭉개지 않으면서 과다 샤픈만 없으면 폰카로도 작품이 얼마든지 가능하니까요.
언제가는 JPG 화질도 봐줄만한 폰카가 나오겠죠.
아래는 Galaxy S10으로 근래 담은 이미지입니다.주로 13mm 초광각 이미지이고 26mm 광각 이미지도 있습니다.
유튜브에선 본질적인 것보단 별 필요도 없는 잡다한 내용이 너무 많고 시간도 오래 걸려서 불편한데 반해 이런 정통 리뷰 사이트는 한 눈에 실질적인 광학 성능을 파악하기 편합니다.
마이크로포서드 렌즈 시스템에서 가장 취약한 부분은 초광각 렌즈입니다.올림푸스 7-14mm F2.8 PRO가 마포 초광각 최전선에 서 있지만 7mm의 주변부 화질이 제 기준에 상당히 미흡했습니다.그래서 최종적으로 택했던게 라오와 7.5mm F2였습니다.주변부 해상력이 올림푸스 7-14mm보다 나았거든요.그런데 내구성이 떨어지는지 어느날보니 광축이 심하게 틀어져 있더군요.교환 받았지만 교환 받은 것이 주변부 화질이 너무 엉망이라 아예 쓰지도 않고 봉인해 뒀습니다.그러나 즐겨 쓰는 초광각이 없으니 너무 답답해서 중국 본사에 연락해서 여차저차해서 교환 받았는데 주변부가 너무 좋지 않은 샘플이어서 도저히 쓸 수 없는 수준이라고 했더니 홍콩 사무소로 보내 달라고 하더군요.홍콩 사무소 담당자가 테스트해 보곤 "이상없다.자신들이 가진 것과 비교해 보니 차이가 없다."고 해서 경험 많은 사진가에게 테스트해 보고 판정하게 해보라고 했더니 마찬가지 결과가 나왔다더군요.도대체 렌즈 테스트를 할 줄이나 아는건지 의문이 들더군요.아무튼 계속되는 실망스런 답변에 라오와 렌즈도 마포 초광각계에선 제외시킬 수 밖에 없습니다.라오와 렌즈 역시 중국산답게 QC가 너무 떨어집니다.그런데다가 본사 대응도 도저히 납득하기 힘들 정도로 좋지 않으니 앞으로 더 이상 라오와 렌즈는 쓸 일이 없을 것 같습니다.
요즘은 이미지 써클이 훨씬 큰 FF 초광각 렌즈는 놀랄 정도로 주변부 해상력이 좋아졌습니다.근래 시그마 14-24mm F2.8 FE를 테스트해 봤는데 주변부 해상력이 정말 좋더군요.F2.8 개방부터 쓸만한 해상력을 보여줍니다.단렌즈 뺨치는 수준이라 격세지감을 느낍니다.한 때 올림푸스가 포써드 렌즈 주변부 화질이 좋다고 홍보했지만 현재는 오히려 FF이 주변부가 더 낫다고 해도 무리가 아닐 정도입니다. 도대체 마포는 뭐하고 있나 싶네요.작고 가볍기 때문에 마포 쓰는데 그런 이유가 아니면 마포는 경쟁력이 너무 떨어지고 그게 판매율로도 입증이 된 상태죠.작고 가볍고 성능이 좋으면서 가격도 편하지 않으면 살아남기 힘들다고 생각합니다.
다시 본론으로 들어와서 렌즈팁의 8-25 테스트 수치를 보면 최광각인 8mm에서도 주변부가 상당히 괜찮은 결과라고 할 수 있습니다.주변부 해상력이 좋은 점 외에 기존 올림푸스 7-14mm에 비해 장점이라면 렌즈 전면이 볼록하게 튀어 나오지 않아서 필터 사용이 가능하다는 것입니다.
직접 테스트해 보고 싶지만 문제는 올림푸스가 사업을 접고 사모 펀드인 일본산업파트너스(JIP,Japan Industrial Partners Inc.)에 넘기는 바람에 올림푸스 신제품 렌즈가 수입이 안된다는 것이죠.기본 가격도 만만찮고 그맇다고 BH 등에서 직구로 구하기엔 관부가세까지 부담해야되고요.
소니 미러리스 유저들이 선택할 수 있는 14mm 초광각 렌즈로는 위 두가지가 가장 나은 선택이라고 할 수 있지 않나 싶습니다.소니 FE 14mm F1.8은 제가 직접 구입해서 테스트해 보지는 못했고 타 리뷰는 봤습니다만 솔직히 개방과 그 부근 조리개에서 주변부는 특별히 좋다고 생각되는 수준은 아니더군요.시그마 14-24DG DN은 직접 구입해서 14mm를 테스트해 본 바 사실 좀 놀랐습니다.제가 삼양 14mm MF 수동과 삼양 XP 14mm F2.4도 테스트해 본 적이 있는데 줌렌즈인 시그마의 14mm 성능은 단렌즈 이상으로 우수하더군요.초광각에서 줌렌즈가 이 정도로 뛰어날 수가 있을까 싶을 정도더군요.
그래서 제 자료가 아닌 렌즈팁 자료를 뒤져보니 이해가 되더군요.일단 렌즈팁에 올라온 자료를 보시죠.참고로 수치는 눈짐작으로 기재한거라 아주 정확하지는 않습니다.
↑소니 FE 14mm F1.8↑시그마 14-24 DG DN 중앙부
↑시그마 14-24 DG DN 중간부
↑시그마 14-24 DG DN 주변부
중앙부를 비교해 보면
F No.
1.8
2.0
2.8
4.0
5.6
8.0
소니 FE 14mm F1.8
63
66
71
74
69
61
시그마 14-24 DG DN
61
66
64
58
중앙부는 소니 FE 14mm F1.8이 단연 앞섭니다.
이어서 중간부 비교입니다.
F No.
1.8
2.0
2.8
4.0
5.6
8.0
소니 FE 14mm F1.8
43
44
48
52
53
50
시그마 14-24 DG DN
53
56
57
53
중간부는 시그마가 전반적으로 약간 앞섭니다.
끝으로 주변부 비교입니다.
F No.
1.8
2.0
2.8
4.0
5.6
8.0
소니 FE 14mm F1.8
33
34
38
43
45
43
시그마 14-24 DG DN
45
46
47
47
주변부도 시그마가 전반적으로 낫습니다.
요약하면 동일 조리개에서는 중앙부는 소니 FE 14mm F1.8이 확연히 낫고 중간부와 주변부는 시그마가 낫습니다.전반적인 해상력은 시그마가 안정적이라고 해도 무리가 없을 것으로 봅니다.
소니는 중앙부 화질은 좋지만 그 외는 조금 해상력이 아쉬운데 대신 좀 더 콤팩트하고 밝은 조리개가 장점이고 시그마는 전반적인 화질이 안정적입니다.어떤 렌즈를 선택할지는 사용자가 어디에 중점을 두느냐에 따라 다를 것으로 봅니다.
현재 시중에는 볼헤드 형태의 기어 헤드가 몇가지 나와 있습니다.그런데 거의 반쪽 짜리 기어 헤드입니다.x축과 y축은 기어로 조정이 됩니다만 z축(패닝부)은 일반 잠금 노브를 풀고 조여서 조정하는 원시(?)적인 형태라 기껏 x축과 y축을 기어로 조정해 놓고 z축에서 더듬다 시간을 낭비하게 됩니다.레오포토 G2(←클릭 )도 처음 봤을 땐 그럴 듯 해보였으나 구해서 한번 보곤 영 아니다 싶어서 그냥 처박아 뒀습니다.완전 돈낭비한 것입니다.그래서 구도를 정밀하게 맞춰야 하는 촬영에는 번거롭지만 제대로 된 기어 헤드인 벤로 GD3WH(←클릭)를 여전히 사용하고 있습니다.
이번에 검색하다 찾은 Buddiesman(저는 처음 본 메이커입니다.중국산은 하도 메이커가 많아서 정말 헷갈립니다) 기어 헤드는 마침내 패닝부에도 기어가 들어가서 정밀한 조정이 가능해졌습니다.이제 기어 헤드는 이걸로 사용할려고 합니다.다만 구조적으로는 이상적인데 기계적 완성도는 좀 미흡한 점이 있습니다.기어의 움직임이 그리 부드럽지 못하고 패닝 기어 파지부(gear drive screw knob)가 너무 좁아서 손가락이 아프더군요.그 점만 개선되면 거의 완벽한 기어 헤드가 아닌가 싶습니다.크기도 최대한 다이어트한 듯 보이고요.아마 앞으로 Buddiesman GH-2의 패닝부 기어 헤드를 모방한 기어 헤드가 많이 나오지 않을까 생각되고요.
위 차트는 최근에 나온 렌즈의 해상력 차트로서 전부 렌즈팁에서 가져온 것입니다. 전부 4200만 화소 카메라인 A7R2 또는 A7R3 기준으로 측정한 차트입니다.위 차트를 살펴보면 C65가 무려 80lpmm를 넘어서 해상력면에선 최고....라는 식의 각 렌즈간의 해상력을 비교하기 위해 올린게 아닙니다.위 차트를 살펴보면 하나의 공통점이 보입니다.공통점이 무엇이라고 생각하세요?
공통점은 F4에서 최고 해상력을 보여준다는 점입니다.다만 마지막 C35는 중앙부는 F4에서 최고 해상력을 보여주고 중간부와 주변부는 F5.6에서 최고 해상력을 보여준다는 약간의 차이는 있습니다.
즉 고화소가 될수록 카메라 해상력은 이른 조리개 값에서 최고 해상력에 도달하고 그 이후는 회절에 의해 조리개를 조일수록 해상력이 떨어지게 됩니다. 4200만 화소에선 대부분 F4에서 최고 해상력을 보여준다고 생각하면 됩니다.물론 예외적으로 F5.6에서 최고 해상력에 이르는 렌즈도 드물게 있을 수 있습니다.캐논 EF 50mm F1.8 STM과 EF 40mm F2.8 STM의 경우(여기 클릭)는 많이 조인 조리개에서 회절에 의한 해상력 저하가 상대적으로 적기는 하지만 이는 예외적인 경우라 할 수 있습니다.
간단 정리:화소수가 높을수록 회절의 영향으로 낮은 조리개 값에서 해상력이 정점을 찍기 때문에 피사계심도 확보에는 불리하다.
배경 날림 위주의 사진(예를 들면 인물 사진)을 담는 경우에는 이 현상이 전혀 문제가 되지 않겠지만 충분한피사계심도가 필요한 사진(예:풍경 사진)에선 회절에 따른 문제를 충분히 고려해서 대처하는 것이 좋을 것입니다. 피사계심도를 확보하기 위해서는 해상력을 조금 손해 보더라도 조리개를 조여서 촬영하고 후보정으로 샤프니스를 좀 올리던가 아니면 포커스 스태킹(포커스 스태킹에 대해서는 여기 제 블로그에서 포커스 스태킹으로 검색하면 글이 좀 나옵니다) 같은 방법을 사용해야 합니다.
A7R4 같은 더 고화소 카메라에선 회절의 영향이 더 커져 아마도 F3.5 정도에서 최고 해상력에 이를 것으로 추정됩니다.
